Catégorie : tutos/astuces

Quand vous êtes en train de discuter avec des amis (mais si, ça reviendra…) et que vos enfants vous apportent un trésor en vous disant: « tiens, tu peux me tenir ça, maman? », vous le gardez dans vos mains mais au bout du troisième, il vous faut une solution de rechange.

Quand vous allez faire une petite course à l’épicerie du coin et que vous ne voulez pas transporter tout le barda que vous stockez dans votre sac à main, la solution sera sensiblement la même.

Voilà pourquoi, dans nos vêtements, il nous faut des poches! Amis designers, pensez-y, s’il vous plaît: nous aussi on veut pouvoir trimballer de la petite monnaie et nos clés de voiture dans nos vêtements et vous, amies couturières qui avez la chance d’avoir un certain pouvoir sur ce que vous portez, voici trois façons (liste non exhaustive) d’ajouter des poches à celui que vous êtes en train de confectionner:

Les poches plaquées

Ce sont les plus faciles à faire et elles sont souvent très réussies même si vous êtes grande débutante.

Pour une poche rectangulaire:

Découper un rectangle qui fait le tour de votre main en laissant environ deux cm sur les cotés et trois centimètres en haut et faire un ourlet sur le haut dudit rectangle.

Replier les trois autres cotés et les coudre au vêtement: tadaam!

Vous pouvez les faire en forme de cœur, avec un tissu contrastant… votre imagination est la limite!

Les poches dans la couture

Souvent très discrètes, le patron doit comporter une couture sur le coté.

Par poches: (si vous avez cinq mains, multipliez par cinq)

Découpez deux fonds de poche avec une forme « qui pointe vers le bas » en faisant attention de laisser l’ouverture pour la main suffisamment grande.

De chaque coté de la couture: coudre les fonds de poche endroit contre endroit avec le vêtement en faisant attention de bien les mettre à la même hauteur.

Coudre ensemble les deux pièces en suivant les contours des fonds de poche comme s’ils faisaient partie du tracé initial.

Retournez et voilà!

Les poches passepoilées

Effet « wahou » garanti et tout ce que ça demande, c’est de la minutie!

Par poche:

Couper deux rectangles dont l’un fait 2 cm de hauteur de plus que l’autre pour les fonds de poche (tissu beige) et deux rectangles ayant comme dimension largeur des fonds de poche x 4 cm pour les passepoils (tissu bleu).

Plier les passepoils en deux et les coudre, sur le coté extérieur du vêtement, bord franc contre bord franc à 1 cm du bord et en débutant et finissant la couture à 1 cm du bord du passepoil .

Couper au milieu comme sur la photo en allant bien jusque sur le bord de la couture.

Retourner les passepoils en les passant à l’intérieur.

Coudre le grand fond de poche sur le passepoil du haut et le petit sur le passepoil du bas, faire une piqûre tout autour des fonds de poche.

Et voilà!

Enfin, voilà… Quand je vous disais que ça demandait de la minutie, je ne plaisantais pas, du coup ce serait bien de ne pas oublier de faire attention sous prétexte que « Oh, c’est bon, je ne vais pas le porter après, de toutes façons! » alors analysons l’œuvre ci dessus pour que vous sachiez quoi ne pas reproduire la prochaine fois:

Les coutures n’ont pas vraiment débuté et fini rigoureusement à 1cm du bord du passepoil, ce qui donne cette charmante forme trapézoïdale très professionnelle.

La découpe n’a visiblement pas été jusqu’au bord de la couture, ce qui donne ces petits plis aux angles.

Du coup, si vous faites preuve d’un peu plus de minutie et de rigueur, vous aurez un résultat parfait.

Ca y est, j’espère que dans vos prochains vêtements, vous aurez de quoi transporter votre petit bazar.

Coudre ses propres vêtements est très gratifiant mais, à un moment donné, on enlève sa petite robe fraîchement cousue et on se dit que vraiment, ça saute aux yeux que c’est « cousu main »… Et pas dans le bon sens!

Je me suis donc dit que j’allais vous faire un petit inventaire non exhaustif des différentes finitions que vous pouvez faire avec votre machine à coudre pour qu’en enlevant votre prochaine cousette, vous vous disiez que vraiment, ça saute aux yeux que c’est « cousu main »… en vous rengorgeant de fierté!

Pour faire de jolies finitions, je trouve plus facile d’utiliser des patrons sans marge de couture incluse car cela vous permet de prévoir vos marges en fonction de la façon dont vous voulez finir l’ouvrage (sinon, vous pouvez toujours « bricoler les marges »). Je vous mets, à titre indicatif, quelle marge j’utilise pour quelle finition et quelle utilisation j’en fais.

Dernière remarque avant d’entrer dans le vif du sujet: il n’est pas vraiment conseillé de passer trop de temps sur les finitions si vous débutez en couture ou si vous faites une pièce que vous ne maîtrisez pas: ce vêtement sur lequel vous avez passé tant de temps pour qu’il soit aussi beau dehors que dedans mais que vous ne pouvez pas porter parce qu’il est mal cousu / ne tombe pas bien vous donnera envie de pleurer à chaque fois que vous le porterez. Cette histoire sent le vécu. Ce n’est peut-être pas une coïncidence…

La couture anglaise

Si j’en crois ce que je lis, c’est la finition préférée de la plupart des blogueuses couture. Pour cause: elle n’est pas trop difficile et offre un fini parfait!

Avantage: Ne se voit pas du tout à l’extérieur et facile à maîtriser.

Inconvénient: Sur des tissus épais, elle rajoute encore de l’épaisseur et peut être soumise à une forte tension (et donc craquer) sur une couture avec une courbe très marquée.

Je l’utilise pour: Les coutures extérieures des pantalons, des jupes et des hauts ainsi que les coutures d’épaule.

Marge utilisée: 1,5 cm

Marche à suivre:

• Coudre envers contre envers à 5mm du bord.
• Surfiler et couper tout ce qui dépasse du surfil.
• Repasser, replier endroit contre endroit et coudre à 1cm du bord.

Il peut être tentant de sauter l’étape du surfilage mais je ne vous le conseille pas: vous risquez d’avoir des fils « indépendants d’esprit » qui se prennent dans votre seconde couture et qui finiraient par être visibles de l’extérieur (là encore, si cette histoire sent le vécu…)

La couture rabattue

J’ai une petite préférence pour celle-ci: j’aime beaucoup le côté « continu » qu’elle donne mais elle a un fini un peu plus sport.

Avantage: Elle est très solide, parfaitement adaptée aux zones à forte tension.

Inconvénient: visible de l’extérieur, sa surpiqûre doit être parfaite ce qui la rend un peu plus difficile.

Je l’utilise pour: Les emmanchures, les coutures intérieures des pantalons ou quand j’ai tout simplement envie de profiter de son coté esthétique.

Marge utilisée: 1,5 cm

Marche à suivre:

• Coudre endroit contre endroit à 1,5cm du bord.
• Couper une des marges de couture à une petite moitié de sa hauteur.
• Repasser du coté de la marge recoupée puis replier la marge la plus longue autour de la plus courte.
• Piquer au bord du pli.

Il peut être utile, sur certaines coutures courbes, de regarder où le tissu « penche » naturellement: cela vous facilitera la tâche de respecter ce « penchant naturel » (mais si vous ne voulez pas, c’est vous la chef et votre tissu n’a qu’à bien se tenir!).

Le gansage avec du biais

La plus « haute couture » quand elle est bien maîtrisée.

Avantages: l’esthétique. Si vous l’utilisez, vous n’aurez de cesse de trouver une occasion de laisser « négligemment » votre vêtement s’entrouvrir ou se soulever. Si, en plus, vous utilisez un joli biais contrastant, ce sera carrément un crève-cœur de le porter à l’endroit!

Inconvénient: un peu plus difficile à maîtriser, elle demande de la patience et de la minutie.

Je l’utilise pour: Les parementures, elle est aussi indiquée pour une couture que vous voulez ouvrir sur un tissu un peu épais.

Marge utilisée: 1cm ou 1,5cm en fonction de votre biais et de votre habileté.

Marche à suivre:

• Coudre endroit contre endroit à 1 ou 1,5cm du bord.
• Prendre le biais préplié, le mettre bord à bord avec le côté extérieur de la marge.
• Coudre au milieu du repli.
• Replier le biais de façon à ce qu’il soit à cheval sur la marge et que les bords des deux plis soient à la même hauteur.
• Coudre au bord du pli.

Pour les parementures, je trouve plus facile de poser le biais avant de coudre la parementure.

Il est à noter qu’il existe des pieds ganseurs qui font tout le travail en une seule étape mais je n’ai jamais su maîtriser le mien, bien qu’on m’assure que c’est très facile.

Le surfilage à la machine

C’est la plus facile! Son but est d’imiter la surjeteuse.

Avantage: Rapide à faire, convient pratiquement pour tout.

Inconvénient: Je ne suis personnellement pas séduite par son esthétique.

Je l’utilise pour: Du coup, je l’utilise surtout quand je n’ai pas d’autre solution.

Marge utilisée: 1 cm

Marche à suivre:

• Coudre endroit contre endroit à 1cm du bord.
• Couper les marges pour qu’elles soient à la même hauteur et bien nettes.
• Surfiler avec un point zigzag plutôt large et serré.

C’est fini pour ce chapitre. J’espère qu’il vous aidera à « monter en gamme » pour vos vêtements: c’est beaucoup plus long mais tellement satisfaisant, cette impression d’avoir un vêtement « couture », surtout si c’est vous qui l’avez fait.

Aujourd’hui, je voulais vous présenter un trench mais, d’une part, il n’a pas encore reçu les boutons qui lui étaient destinés (les articles de mercerie ne sont visiblement pas des produits de première nécessité…), et d’autre part, c’est encore un vêtement de pluie: on a déjà établi que ce n’était pas franchement indiqué en cette période.

J’ai donc décidé de vous présenter ce pull, cousu dans un jersey à paillettes trouvé chez Bennytex (j’ai bien compris que je n’étais pas une princesse, mais je n’ai pas renoncé aux paillettes pour toujours, non? ) Le patron vient du magazine « la Maison Victor » mais je ne retrouve plus le nom, si quelqu’un a la référence, je la veux bien! [Edit du 06/05: il s’agit du sweat Jane de l’édition de janvier/février 2019. Merci Honoré!]

Ce pull est tout à fait ce qu’il faut pour être « ensemble à la maison », comme la plupart des vêtements en jersey. Donc, cousons du jersey! Oui mais, direz-vous, je n’ai pas de surjeteuse! Aucun problème, vous répondrais-je: il est tout à fait possible de coudre du jersey sans surjeteuse. Donc, c’est parti pour un résumé de ce qu’il y a à savoir avec plein de photos de chutes et de vieux tee-shirt!

Les fournitures:

• Un patron prévu pour le jersey.
• Un coupon de jersey: pour commencer, je vous conseille de prendre un jersey un peu épais et ayant de la tenue car il sera plus facile à manier.
• Une aiguille double.

La coupe

• Premier piège: le droit fil. Quand vous coupez dans un tissu chaîne et trame, vous pouvez parfois poser vos pièces légèrement de travers (mais oui, rappelez vous: cette pièce qui ne rentrait pas tout à fait dans votre si petit coupon…) ou même les tourner à 90°. Pas avec du jersey: si vous ne respectez pas le droit fil, votre vêtement vas se déformer beaucoup plus vite (il va « tourner) et si vous tournez une pièce à 90°… Vous risquez d’avoir un petit problème de confort! Heureusement, le droit fil est facilement repérable car c’est une ligne de petits V qui s’emboîtent les uns dans les autres:

• Second piège: ce tissu se déforme facilement, notamment sous son propre poids. Il faut donc veiller à ce qu’il ne pende pas de la table ou vous le coupez (si vous vous installez par terre, ce ne sera pas un problème). Voici comment je m’installe:

Le surfilage

Le jersey ne s’effiloche pas vraiment, je laisse les bords à cru et j’ai une finition intérieure plus ou moins roulottée. A vous de voir ce qui vous convient mais ne rien faire est un sacré gain de temps.

L’assemblage des pièces entre elles

Voilà le nœud du problème: le jersey étant un tissu élastique, si vous le cousez au point droit, le fil, soumis à une tension trop forte pour lui et sans rien pour le soutenir, va casser (Pauvre fil, me direz vous. Ça me rappelle une situation vécue de nos jours par certains professionnels, mais je m’égare…). Vous avez deux solutions:

• Le point Overlock, c’est le point le plus souvent choisi: ses petites pointes permettent de suivre le tissu dans ses mouvements et en même temps, il est assez proche du point droit.

• Le point Zigzag: je vous conseille de le faire assez serré, il est un peu moins joli, à mon avis mais il suivra mieux les tissus soumis à forte tension (comme la ceinture d’un pantalon).

Couture de deux pièces de longueurs différentes

Les vêtements en jersey ont souvent des pièces, type poignets de manche ou cols, dont la longueur est plus petite que celle de la pièce à laquelle elles doivent être cousues: il faut utiliser l’élasticité du tissu.

• Marquez bien vos repères de couture au moment du décalquage du patron.
• Épinglez tel-quel (le tissu le plus long va gondoler).
• Cousez en tirant jusqu’à avoir les deux tissus à plat: le tissu le plus court se place de façon à « réduire le diamètre » sans qu’il n’y ait de fronce ou de pli.

Les ourlets

Aucun des deux points élastiques mentionnés plus haut n’est vraiment joli mais nous avons besoin d’un ourlet qui soit élastique et esthétique!

C’est là que vous sortez votre arme secrète: l’aiguille double.

La plupart des machines supportent un double enfilage sans problème: il faut bien faire le trajet complet de la première bobine à la première aiguille, puis le trajet complet de la deuxième bobine à la deuxième aiguille. N’ayez pas peur, vous ne devriez pas vous retrouver avec un nœud géant!

Si vous n’avez pas deux bobines de la même couleur (on aimerait toutes vivre dans une mercerie, mais malheureusement c’est rarement le cas 🙂 ), vous pouvez utiliser une canette.

Réglez votre machine sur un point droit et c’est le fil de cannette, en passant dans les deux lignes de couture de l’endroit, qui assure l’élasticité.

Choisissez une grande longueur de point, sinon votre tissus va gondoler.

Voilà, vous savez maintenant tout ce dont vous avez besoin si vous voulez vous lancer dans la couture du jersey sans hypothéquer votre maison pour une surjeteuse!

Si vous avez d’autres astuces, n’hésitez pas à les mentionner dans les commentaires!